Таблица лидеров

Отмечена красным. Это терпит. ?

Определять мощность нагревательных ламп придётся экспериментальным путём.

Да, всё верно. Это сложнее. ? Подскажите, пожалуйста, какого размера вентиляционные решетки на крышке и каково расстояние от левой стенки до края решетки? ? Мне трудно судить, поскольку я не знаю то, какую нагревательную лампу Вы будите использовать. По моему расчёту, ширина обоих уф-светильников с отражателями будет около 15 см. Мне кажется, что оптимальным расстоянием от передней и задней стенки до течки крепления нагревательных ламп будет 12 см. Но определить расположение ламп по продольной оси террариума мне пока затруднительно. Как Вы думаете, возможно ли закрепить лампы прямо на решётке? Если нет, то обе лампы лучше закреплять сразу за решеткой, со стороны поперечной оси террариума, как на моей схеме. На мой взгляд, это будет подходящий вариант. В таком случае влажную камеру лучше изготовить из пластикового контейнера, заполнить сфагнумом или смесью земли с песка и, если угодно, задекорировать лёгкими камнями и коряжками. Если нужно, я дам ссылку на материалы о том, как изготовить камеру из контейнера. Они есть на сайте и на форуме.

Хорошо бы поточнее отмерить расстояние от колбы лампы до грунта. По расчету оно должно быть 32-35 см. Не то чтобы это было космически важно, но весьма желательно. Разумеется, черепаха не всегда будет лежать на грунте на кратчайшем расстоянии от колбы, а с расстоянием значения УФ-индекса быстро падают. С другой стороны, черепаха должна получать максимально интенсивное облучение в зоне баскинга, т.е. под нагревательными лампами, но это облучения не должно стать избыточным. На всякий случай добавлю (напомню), что это всё актуально для блока из двух трубок Arcadia D3+ с отражениями. Если трубка была бы одна (с отражателем), расстояние пришлось бы немного сократить и облучение не было бы полноценным.

Да, верно. В таком случае крышка будет подниматься очень редко, лишь при замене уф-лампы, т.к. диодные светильники работают годами, а нагревательные лампы можно без труда поменять через передний проём. Хорошо. Лишь бы Вам было удобно менять лампы, учитывая некоторые сложности с монтажом отражателя. ?

Вернулся к размышлениям о Вашем проекте, @Anjelina . ? Мы это не обсуждали, но у меня складывается впечатление, что стекла на передней стенке будет закреплены неподвижно. Так ли это? Если так, то крышку придётся поднимать частенько. Опять же, если так, то подвешенные на крышке нагревательные лампы будет мешать. В связи с этим, можно было бы вовсе отказаться от закрепления всех ламп на крышке. Вместо этого можно было бы установить конструкцию в виде креста, сложенную из двух деревянных дощечек (брусков). Эти дощечки можно укладывать на короткие бруски, прикрученные к стенкам и выполненные в виде перевёрнутой буквы "П". Сами дощечки можно было бы вынимать по отдельности. На продольной дощечке (бруске) можно было бы закрепить уф-лампы, а на поперечной, которая окажется выше, будут расположены нагревательные лампы. Толщина дощечек может быть около 25 мм или более, для жёсткости. Таким образом окажется, что уф-лампы будут опущены ниже верхней крышки на 50 мм или более. За счёт этого можно будет опустить уровень грунта в террариуме, что снизит затраты на его приобретение, да и ни к чему так много грунта в сухой (тёплой) части террариума. В прохладной части, в которой можно установить пластиковый поддон для увлажнения грунта, уровень этого грунта может быть выше, поскольку уф-ламп на этим участком не будет. Маленький диодный светильник, в таком случае, можно закрепить на боковой или задней стенке, ближе к крышке. Чтобы произвести уход за террариумом или какие-нибудь манипуляции с черепахой, Вам достаточно будет только поднять крышку. Дощечки с лампами останутся на месте. Вместе с тем, съёмные, они позволят легко менять лампы. Как Вам такое предложение?

Предполагаю какой-нибудь деревянный брусок или дощечку. Если Вы планируете установить какую-то конструкцию, позволяющую опускать обе лампы, то в "подложке" отпадает надобность. Да и без того надобность в ней сомнительная. Я рассматривал вариант с возможностью опускать лампы, но пришел к выводу, что он всё только усложняет. Допустим, Вы не станете менять первую лампу через год, но опустите её. Опускать придется обе лампы, чтобы они друг друга не затеняли. Проблема в том, что вторая лампа не успеет выгореть за год и оттого её излучение станет избыточным. Спустя ещё год Вам всё же придется поменять первую лампу. При этом обе лампы вновь придется поднять. ... Излагая коротко, Вам придётся учитывать и просчитывать меняющиеся характеристики ламп, причём изменения эти будут рассинхронизированы. Оптимальным выходом из такой ситуации будет приобретение измерительного прибора, например Solarmeter Model 6.5 UV Index Meter, а иначе расчёт будет излишне сложным. Стоит этот прибор примерно 250€, плюс доставка и таможенные сборы. Стоимость этого радиометра съест всю выгоду от продления срока службы ламп. Однако Solarmeter - вещь полезная. Думаю, замена четырех ламп за три года - не такой уж большой расход. Возможно, лампы смогут прослужить даже немного более 4000 часов, т.е. более года (~3640 часов) для первой лампы. Это нужно устанавливать экспериментально. Так или иначе, я не нашёл причины усложнять конструкцию, хотя в иных случаях это оказывается необходимым. Это могло быть не так сложно, как считается. На форуме можно найти подробное описание такой практики. Полноценная зимовка для среднеазиатской черепахи рекомендуется специалистами и опытными киперами. Достаточно полистать специальную литературу, чтобы убедиться в этом. Однако я ни в коем случае не настаиваю, но лишь хочу обратить Ваше внимание на целесообразность зимовки для поддержания естественного годового цикла активности. На этом цикле слишком многое завязано, чтобы так запросто его игнорировать. Есть, но она не так существенна. С увеличением расстояния падает освещенность. Маленький светильник можно расположить где угодно, но если на крышке, то лучше ближе к какой-нибудь стенке, например поперек террариума, примерно над входной вентиляционной решеткой. Такое расположение позволит притенить светильник чёрной лентой в случае, если его свет окажется избыточным. Провода можно закрепить обычными пластиковыми скобами-держателями для кабелей и пропустить в небольшие выпиленные отверстия на кромке стены, под крышкой.

Я сделал стартовый тест лампы Arcadia D3+ 12% UVB T8 18 ватт. Результаты испытания оказались отличными от тех, на которые я опирался прежде, так что представления мои об использовании этой лампы придётся немного скорректировать. С учётом результатов теста, на Вашем месте я поступил бы следующим образом. Можно установить обе лампы на крышке, без подложки или с подружкой толщиной 2,5-3 см. При расстоянии от крышки до дна 50 см, максимальной толщине грунта 10 см и высоте лампы со светильником около 5см, расстояние от колбы лампы до поверхности грунта должно составить 35 см, с подложкой будет около 32 см. Лапы могут быть подключены через индивидуальные таймеры и работать по графику, который я подробно опишу ниже. Первая лампа работает большую часть светового дня. Вторая включается лишь на некоторое время ближе к полудню. Обе лампы закреплены неподвижно (не опускаются). Первую лампу нужно будет заменить примерно спустя 4000 часов работы, т.е. примерно через год (3640 часов по графику, при отсутствии зимней спячки). Мне точно не известен срок службы этой лампы, но я могу до некоторой степени опереться на опыт эксплуатации других ламп Arcadia серии D3. Для уточнения этого срока понадобится отдельный тест и время. Вторую лампу можно будет заменить через два года эксплуатации по графику. Её потенциала хватит и на три года (примерно 3650 часов по графику), но мне не приходилось использовать лампы Arcadia более двух лет (второй год лишь как источник видимого света), так что я не могу быть уверен в её стойкости. График работы для первой ультрафиолетовой лампы я построил бы следующим образом. Самый длинный световой день устанавливается во второй половине июня и составляет 13 часам. Коррективы в работу таймера вносятся дважды в месяц, первого и шестнадцатого числа. Изменение продолжительности светового дня производится на 15 минут утром и на 15 минут вечером. Таким образом, день убывает на 30 минут примерно каждые две недели от второй половины июня до второй половины декабря (годовой минимум, 7 часов). Начиная с первого января процесс идёт в обратную сторону. Если Вы последуете естественному ходу годовой активности черепахи и станете укладывать её в зимнюю спячку, график работы первой ультрафиолетовой лампы будет прерван на период отсутствия черепахи в террариуме, например с середины ноября до середины марта. Это могло бы сократить время работы лампы примерно на тысячу часов в год, что продлило бы общий срок её службы. График работы второй ультрафиолетовой лампы может быть построен по тому же принципу. Максимальная продолжительность работы лампы устанавливается также во второй половине июня и составляет 9 часов. Изменения в настройках таймера производятся также по первым и шестнадцатым числам месяца, но уже на почаса утром и на полчаса вечером, т.е. на час каждые две недели. Минимальная продолжительность работы этой лампы (один час) устанавливается во второй половине февраля и соответственно во второй половине октября. В случае отсутствия зимней спячки у черепахи, на весь зимний период можно было бы установить минимальный режим работы в один час. Впрочем, это будет ненатурально. В противном случае, вторая уф-лампа не работает на завершающем этапе подготовки к зимовке (ноябрь) и весь период спячки. График работы диодных светильников строится точно также, путем увеличения или уменьшения продолжительности светового дня на полчаса два раза в месяц (см. график первой уф-лампы). Первый светильник 3000 К работает от 15 (вторая половина июня) до 9 (вторая половина декабря) часов в сутки. В период спячки, соответственно, не работает. Второй диодный светильник 4000 К включается на полчаса позже первого и выключается на полчаса раньше. Отдельно нужно описать работу нагревательных ламп, но это позже. Как вы находите такой вариант, @Anjelina ? Графики работы ламп в моем террариуме построены по той же схеме, но продолжительность светового дня иная.

? Все можно упростить, если не стремиться к жёсткой экономии. Можно приобрести специальный (аквариумный) диодный светильник со встроенным таймером, автоматическим диммером и прочими регулировками. Это избавит схему от двух таймеров и сделает переход ночь-день-ночь ещё более плавным и натуральным. Однако за всё это удовольствие придётся немало заплатить. Я к этому пока не готов, но подумываю. ? Никак не получится избавиться от двух таймеров для двух нагревательных ламп. Одной лампы на такой террариум однозначно не хватит, да и двух, на мой взгляд, будет маловато. Однако предлагать Вам установить ещё одну лампу я не стану, да и ставить её уже некуда. Я обычно располагаю нагревательные лампы по линии вдоль, примерно посередине террариума, хотя и поперечное расположение, как в Вашем, я тоже использовал. Но мои террариумы либо имели полностью сетчатый потолок (отчасти прикрытый стеклом поверх), либо, как и теперь, имели встроенный перфорированный металлический лист, составляющий половину или треть площади потолка и тянущийся во всю длину террариума (посередине или у задней стенки). Стараюсь делать всё так, чтобы теплые пятна от соседних ламп соприкоснулись, но не перекрывались. Лампы работают попеременно. Пока один участок нагревается, другие медленно остывают. В целом грунт всегда остаётся тёплым или горячим, да и не только грунт. Это чудесным образом действует на активность обитателей террариума. В таких условиях уже не приходится наблюдать сонное животное, целыми днями прозябающее на пятачке под единственной лампой. Бывало комбинировал нагревательные лампы с термоковриком и тогда обходился одной лампой на террариум. Но термоковрик тоже нуждается в отдельном таймере. Не всякий термоковрик может быть помещён внутри террариума, но лишь некоторые специальные. Можно также использовать термокабель, но и у него есть свои ограничения и должен быть свой таймер. Грунтовые нагреватели плохи тем, что нагревают этот самый грунт снизу, что совсем не естественно. Кроме того, они не могут оказать достаточное влияние на разогрев воздуха и предметов интерьера в террариуме, а это тоже необходимо. Они сильно высушивают грунт. Зато эти кабели и коврики прогревают грунт на большой площади и на всю глубину, обеспечивая высокую тепловую инерцию, при всем этом бережливо расходуя электроэнергию. О таймерах для уф-ламп я уже писал. Никак не получится включать и выключать эти лампы в разное время одним таймером. ? Из всего этого приходится делать вывод о том, что мешанина из проводов и таймеров, как на фото - явление вполне обычное в террариумном хозяйстве. ? Представьте себе такое хозяйство, состоящее из десятка террариумов или более.

Да, но их должно быть от пяти до шести ?: первый диодный светильник 3000 К (восход, закат, обеспечит плавный переход от полной темноты к яркому дневному освещению, очень полезно для животных, ночующих вне укрытия), второй диодный светильник (в принципе, можно объединить с уф-лампами, но я этого не стал бы делать), первая уф-лампа, [вторая уф-лампа], первая нагревательная лампа, вторая нагревательная лампа. На фото видно вариант реализации ? (извините, темно)

Я немного поправил последнее сообщение. Надеюсь, что всё написано просто и понятно. Вариант с одной лампой, который рассматривался в самом начале темы, мог бы обеспечить "теневое" облучение лишь на предельно малом расстоянии (ок. 25 см до уровня глаз) и не столь продолжительное время.